Статьи
Долгий путь к оружейному ореху. Часть 5.
Вполне вероятно нахождение в стволе инородных предметов: камни, проволока, гвозди, металлические осколки. Инородные тела часто становятся причиной химической окраски древесины. Это происходит в результате химических реакций связанных с окислением дубильных веществ и смол. Так соединения железа дают красновато-коричневую или синевато-бурую окраску в виде продольных полос. А вот сравнительный химический анализ древесины контрастных черных полос на продающемся ныне орехе и окружающей, более светлой древесины, присутствие железа не выявил. Хоть и существует мнение, что именно железо «украшает» таким образом, текстуру. Скорее всего, причина в чем - то другом. Соединения меди окрашивают древесину в зеленоватые цвета. Химические окраски влияют на декоративные качества, но не влияют на механические свойства древесины. Что не скажешь при грибных поражениях. Принято считать, что на ранних стадиях заражения разного рода грибки не ухудшают физико-механические свойства, а в отдельных случаях твердость даже может возрасти, но всё, как говорится, до поры, до времени. Апофеоз жизнедеятельности грибков это полное разложение древесины. Но в спиленных стволах их активность прекращается и чаще всего грибки, при правильном хранении конечно, погибают. Так называемые «черные пальцы» (Xylaria polimorpha)   окрашивают древесину в виде черных контрастных линий идущих вдоль волокон. Этот дефект принято называть гнилью. Гниль это отличающиеся по цвету участки древесины, образующиеся под воздействием дереворазрушающих грибков. Пестрая ситовая гниль характеризуется пониженной твердостью и пестрой окраской. Древесина долго сохраняет целостность, при сильном поражении становится мягкой и легко расщепляется. Бурая трещиноватая гниль характеризуется пониженной твердостью и бурым, иногда серым цветом различных оттенков. При сильном поражении древесина легко растирается в порошок. Белая волокнистая гниль характеризуется пониженной твердостью и, светло-желтым или почти белым цветом и волокнистой структурой. Древесина приобретает пеструю окраску, напоминающую рисунок мрамора, в котором светлые участки отделены от более темных тонкими черными линиями.
Еще есть заболонная и ядровая гнили, которые тоже меняют цвет и на твердость влияют не лучшим образом.
Тем не менее, в странах «загнивающего» капитализма «гниль» нашла отклик в сердцах обывателей. После проварки и пропитки древесины (это называется стабилизацией), используется при изготовлении рукоятей для ножей и пистолетов,
а также декоративных ваз, кашпо, шкатулок и т.д. и т.п. Вот в принципе и все, что, чаще всего, можно встретить «внутри» и что необходимо учитывать при выбраковке заготовок. В дополнение к выше сказанному, хочется напомнить об опытах, которые начали проводить еще в пятидесятых годах, по химическому и биохимическому окрашиванию древесины прямо на корню. Для этого в живом дереве просверливали отверстия, в которые вводили жидкий краситель. В отверстия можно также вводить приборы, с помощью которых краска подается под давлением. Использовали так же полые сверла с соплом на конце для подачи красителя.
Надо ли говорить, что при принудительной накачке, красящий раствор сначала распространялся по сосудам (порам) в вертикальном направлении. Образуя длинные контрастные линии вдоль волокон, а уж потом, за счет внутренней диффузии, пропитывал остальную древесину. Тут, как и в любом деле, главное – во время остановиться. Можно получить розово-гламурный клен, фиолетовый орех, но логичнее всего использовать темно-коричневые цвета. Но вот материал отбракован и наступает самый ответственный этап подготовки материала это СУШКА. Нарушение режима сушки приводит к образованию трещин и короблению заготовки. А когда лопается или «выгибается» уже готовый приклад, то это обидней в тройне. Не так давно мой коллега, явно поторопившись, принялся делать приклад для себя с правым отводом, а получил приклад уже для левши. Единственно правильный и потому ставший традиционным способ сушки заготовок для лож и прикладов это естественная сушка. Продолжительность ее отличается по времени в зависимости от среднегодовой влажности окружающего воздуха. Англичане, например, дольше выдерживают свой материал. В среднем 10-12 лет и связано это не только с их особой заботой о качестве материала, но и с тем, что влажный островной воздух не дает высохнуть древесине быстрее. А в континентальной части Европы материал «доходит» за 5-7 лет. В Турции же, в силу скорее экономических, чем климатических условий, материал могут «высушить» и за неделю. Максимальных сроков выдержки вроде не существует и если есть возможность, то материал может «закаляться» по 50-70 лет. Становясь все плотнее и тверже. И лучшие условия для такой «закалки» это СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ температуры и влажности воздуха. Но меньше трех лет выдерживать категорически не рекомендуется. Я здесь вовсе не имею в виду массовую продукцию. В условиях которой затраты на хранение материала непременно скажутся на стоимости. Вроде бы, с одной стороны, и хорошо иметь долговыдержанный орех, но не всё так однозначно. Вместе с приобретением плотности и твердости материал теряет вязкость и эластичность. Становясь мало отличимым от клена или граба. Такой орех хорош на полнозамковых ружьях с грациозными, тонкими шейками, желательно не крупных калибров. Поставленный же на ружье с креплением колодки при помощи центральной стяжки да еще при стрельбе усиленными зарядами, мало того, что может оказаться слишком хрупким, но еще и передаст в плечо стрелка всю энергию отдачи, ни чуть её не гася. Тут и резиновый затыльник может оказаться бесполезным. По этой причине в Америке и Канаде избегают применения того же клена на охотничьих ружьях с раздельными прикладом и цевьем. Слишком мала у него вязкость в продольном направлении. В то же время клен применяют на ложах винтовок. Или классических Kentucky rifle.
Разумеется, это всё нюансы, но зная их, человек может взвесить, что важнее для него: увлекательный рассказ мастера о сгоревших пилах и отлетающих от ореха резцах или вероятность хронической гематомы в области плеча. Перед началом сушки следует закрасить торцы и три-четыре сантиметра плоскостей смесью извести и олифы, масляной краской, красками ПФ, ГФ, можно и НЦ, растительными маслами или окунуть в расплавленный воск или парафин. Если древесина слишком влажная, можно сначала подсушить торцы паяльной лампой. Главное в этой операции это закрыть сосуды, выходящие на торец и потому интенсивно испаряющие влагу. Для того чтобы избежать образования трещин и коробления. Далее заготовки укладываются через прокладки в сухом, темном, проветриваемом, но без сквозняков помещении.
Если планируется высушить корень, то лучше, покрасив торцы, не окорять его, а сделать на коре зарубки топором для постепенного выхода влаги. Заготовки уже выпиленные по форме прикладов лучше хранить вертикально. И ни в коем случае не под грузом. В таком состоянии, после первичной механической обработки (выпиловка, фугование), заготовка, предрасположенная к короблению, себя проявит.
Появившееся коробление можно учесть при дальнейшем изготовлении приклада. Говоря о сушке, хочется отметить тот факт, что многие, если не все, продавцы в качестве преимущества своего ореха указывают на низкий процент влажности. И даже приносят с собой приборчики для её измерения. Какой красивый ход! Ночь, проведенная на батарее центрального отопления, позволит заготовке держать «пробу» в 6-8% влажности в течение дня. Вообще древесина достаточно быстро набирает влажность сопоставимую с относительной влажностью окружающего её воздуха. Купив орех, пусть даже 8% влажности, вы получите приклад с влажностью, которая присуща для помещения мастерской. Если, конечно, не ночь на батарее. Надо четко понимать, что существуют ДВА состояния воды в древесине. Свободная, не связанная, капиллярная влага – содержится в межклеточном пространстве, сосудах, в полостях клеток. Такая влага удаляется сравнительно легко. И выход её не связан с изменением размеров заготовки. Разного рода приборы-влагомеры, определяющие влажность по электрическому сопротивлению, показывают наличие не связанной влаги. А вот связанная, гигроскопическая вода содержится в клеточных стенках. Она прочно удерживается за счет физико-химических связей. На её удаление требуется значительно больше времени и при этом меняется большинство свойств древесины. Высыхание древесины происходит за счет двух процессов: перемещение воды изнутри к поверхности и её испарению в окружающую среду. Усушка это СВОБОДНОЕ уменьшение линейных размеров и объема древесины при удалении из нее именно связанной воды. От усушки следует отличать усадку древесины. Из-за неравномерного удаления влаги при сушке возникают напряжения, которые приводят к тому, что ФАКТИЧЕСКОЕ уменьшение размеров (усадка) поверхностных и внутренних зон заготовки отличается от свободной усушки. Примерчик из жизни. Не так давно появившаяся сеть охотничьих магазинов практикует экспонирование ружей в красивых шкафах-витринах. Дерево, стекло, яркое освещение – дают очень выгодную, с точки зрения маркетинга, подачу изделий. Но. Опять эти НО. Ежели задуматься, что собой представляет остекленный шкаф с галогеновыми лампами внутри, то окажется - это просто сушильная камера для древесины. Недавно наблюдал провисевшее чуть более полугода в таких условиях хорошее ружье итальянской работы. Итог: зазоры по периметру колодки почти в миллиметр. Одна из ламп внутри чудо-ящика была направлена именно на колодку, подчеркивая красоту искусной гравировки. Так вот это и есть усадка. Иногда в таких случаях говорят «дерево ссохлось». Потому что усушка произошла еще до изготовления приклада из заготовки. Уважающие себя фирмы на ружья штучной работы все - таки ставят выдержанный орех. ВНУТРЕННИЕ НАПРЯЖЕНИЯ в древесине это напряжения, возникающие без приложения внешних усилий. Они возникают при деформации во время роста дерева или при сушке, пропитке. Внутренние напряжения могут быть уравновешенны в пределах данной заготовки, но в процессе обработки обязательно скажутся. Напряжения, возникающие при сушке, появляются при неравномерном удалении связанной воды. Причем после естественной сушки они в несколько раз меньше чем после камерной и других видов ускоренной сушки. Один из которых – пропаривание в камере при высокой температуре широко практикуется в Турции. Но, если уж мы говорим об оружейном орехе, такой способ сушки не подходит. Дело в том, что при пропаривании из древесины удаляются дубильные, минеральные вещества и природные масла. При этом не только возникают большие внутренние напряжения, приводящие к короблению, но и снижаются механические качества. Вот что стало с пропаренной заготовкой после трех лет выдержки
Она не только изогнулась, но и «провалилась» в разных местах по толщине на 8-10мм. А если бы я успел сразу из нее сделать приклад, то что бы с ним стало после тех же трех лет эксплуатации. Особенно страдает у древесины ударная вязкость – до 12%. И это уже при температуре сушки 105 градусов. При дальнейшем увеличении температуры, выдержки и влажности происходит дальнейшее снижение прочностных характеристик. Но об этом я уже говорил. Учитывая, что большинство камер рассчитано на температуру в 200 градусов, можно представить качество «высушенной» древесины. Материал получается пористый, рыхлый, гигроскопичный, а значит подверженный в дальнейшем разбуханию и короблению. Зато в результате воздействия высокой температурой дерево темнеет, текстура становится контрастнее. Такой «красивый» орех появился в продаже относительно недавно, в третьей четверти 20-ого века. И вряд ли раньше люди не обращали внимания на его достоинства и поэтому не использовали, скорее всего, его просто не было. В любом случае надо быть осторожным с «турецкой» древесиной. Для ускорения сушки более подходит другой способ – варка заготовок. Особенно это применимо для заготовок из капа или капокорня, склонных к растрескиванию.
Температура, согласно законам физики, не превышает 100 градусов, связанная влага соединяется с несвязанной и быстрее удаляется, выравниваются внутренние напряжения. Небольшой объем воды при варке с добавлением коры уменьшает возможность выведения из древесины смол и минеральных веществ. Ружейные заготовки можно отнести к короткому сортименту. Поэтому мы можем столкнуться со структурным или поперечным короблением. Вообще коробление это изменение заданной формы в продольном и поперечном направлении при сушке, механической обработке и хранении. Структурное коробление зависит от разницы радиальной и тангенциальной усушки и расположения годовых колец. Понять это просто. В годовом кольце ранняя древесина менее плотная и дает меньшую усушку, а поздняя плотнее и, соответственно, больше усыхает. Это приводит к тому, что заготовка будет искривляться всегда от сердцевины в сторону наружных слоев, коры.
Как мы видим на рисунке радиально раскроенные заготовки дают самую минимальную и предсказуемую усушку, а соответственно и вероятное потом коробление. И при разметке будущего приклада следует это учитывать. Логичнее чтобы гребень был направлен в сторону от ядра к коре. Такой приклад если и будет коробиться то в сторону уменьшения вертикального отвода, что легко исправимо путем подстрагивания гребня приклада. Если поместить приклад наоборот (то есть гребнем к ядру), то отвод будет увеличиваться и придется громоздить не совсем эстетичные накладки на этот самый гребень. Еще раз – коробление происходит в сторону поздней древесины. Зная это и глянув на торец заготовки, вы сможете легко «прочитать» куда может загнуть приклад или ложе. Если вы имеете дело с покупной заготовкой, прежде чем приступите к выпиливанию самого приклада, стоит не полениться и обрезать крашеные торцы (на них могут быть и трещины) и прострогать плоскости. Это поможет увидеть расположение волокон на вашей заготовке. Или, присмотревшись к пласти, и поняв, как расположены в годичном кольце ранняя и поздняя древесина, «прочитать», какое ребро направлено в сторону коры. Узнав кое - что о древесине вообще и об орехе в частности можно перейти к разговору о других породах, применяющихся или применимых для изготовления прикладов и лож. Автор статьи Basskachi Источник: www.huntingsib.ru Ключевые теги: оружейный орех |
Просмотров: 1410